Утепление жилья для экономии расходов на отопление нужное, но не очень простое дело. С этой проблемой пришлось столкнуться при утеплении дачной мансарды, предназначенной для круглогодичного использования как жилое помещение. Достаточно подробной подходящей технологии в интернете не нашлось, поэтому при выборе наилучшего варианта утепления пришлось потратить много времени и сил. Предлагаемый метод утепления мансарды можно применять как при строительстве новых, так и утеплении старых конструкций чердачных помещений.

Утепление жилья для экономии расходов на отопление нужное, но не очень простое дело. С этой проблемой пришлось столкнуться при утеплении мансарды, предназначенной для круглогодичного использования как жилое помещение. Достаточно подробной подходящей технологии как утеплить мансарду в интернете не нашлось, поэтому при выборе наилучшего варианта утепления пришлось потратить много времени и сил. Предлагаемый метод утепления можно применять как при строительстве новых, так и утеплении старых конструкций чердачных помещений.

При выборе способа утепления мансарды важной задачей является борьба с конденсатом. Это основное условие для предотвращения загнивания деревянных конструкций, а также предотвращения намокания теплоизоляции, которая при этом теряет свои теплоизоляционные свойства. Основной причиной образования конденсата является попадание теплого влажного воздуха из помещения в поры теплоизоляции стекловаты или минеральной ваты. При холодной погоде воздух в наружных слоях теплоизоляции охлаждается, а влага выпадает в виде конденсата. В зимний период мокрая теплоизоляция замерзает, теряет свои теплоизоляционные свойства, и замерзание влаги распространяется на значительную часть площади крыши.

Чтобы предотвратить образование конденсата применяются одновременно несколько способов. Между теплоизоляцией мансарды и воздухом внутри помещения применяют паро-гидроизоляцию из специальных материалов. Её назначение не пропускать теплый воздух из помещения к теплоизоляции. Поэтому необходимо тщательно заделывать швы и отверстия. Кроме того, паро-гидроизоляция должна защищать от случайных протечек.

Между утеплителем и покрытием крыши должен быть слой ветро-гидроизоляция. Назначение этого слоя не только защита от ветра и воды. Этот слой должен быть паропроницаемым и обеспечивать испарение влаги наружу и предотвращать попадание влаги на утеплитель. Важный элемент устройства утепления мансарды, это продух для обеспечения прохода наружного и выхода влажного воздуха. Это воздушный промежуток между кровлей крыши и ветро-гидроизоляцией, покрывающей верхний слой утеплителя. Рекомендованный зазор между крышей и утеплителем в среднем составляет 50 мм.

Специалисты для утепления мансарды в основном рекомендуют вариант утепления снаружи сверху крыши ещё в стадии её строительства. Для этого после установки наклонных стропил, снизу они подбиваются досками. На доски укладывается специальная паро-гидроизоляция. Сверху в промежутки между балками укладываются несколько слоев утеплителя из стекловаты или минеральной ваты. Обычно для средней полосы России для утепления мансарды рекомендуют не меньше 4-х слоев теплоизоляции толщиной по 50 мм каждый. При укладке надо стараться, чтобы швы теплоизоляции перекрывались сплошными участками. Сверху утеплитель накрывается ещё одним слоем ткани ветро-гидроизоляции. Этот слой должен пропускать наружу влагу в виде пара, которая может попадать в случае осадков или образовываться из-за конденсата. Потом по новой технологии нужно на стропила прибивать контррейки толщиной примерно 50 мм и только на них уложить верхнее покрытие мансарды, например, шифер, металлочерепицу или иное покрытие. Воздушный промежуток между шифером и гидро-ветроизоляцией нужен для продувания его наружным воздух с целью предотвращения образования конденсата и последующего увлажнения теплоизоляции из-за разности температур поверхностей.

В нашем случае этот способ утепления деревянной мансарды не подошел из-за того, что когда встал вопрос по утеплению, мы уже имели крышу, изготовленную по старой технологии со стропилами из балок шириной 150 мм, и толщиной 50 мм. Сверху они покрыты рубероидом, на который недавно был положен шифер, который не хотелось снимать. Да и укладывать сразу под шифер паропроницаемую мембрану не очень хотелось, так как она показалась не таким долговечным материалом в сложных условиях работы по сравнению с шифером и рубероидом. Поэтому было принято решение утеплять мансарду изнутри. По конструкции крыша мансарды была ломаной с крутым и пологим склоном и внутри мансарды установлены вертикальные стойки. Расстояние между балками было разным и в среднем составляло 650-750 мм. Очень неудобный вариант для утепления изнутри.

После общения с шабашниками, которые пришли посмотреть предложенную им работу, от их услуг пришлось отказаться. Было принято решение делать утепление мансарды своими руками, поскольку эта работа довольно ответственная и выполнять её нужно очень тщательно. Но, возникли довольно серьезные трудности в технологии и последовательности проводимых работ. В интернете при утеплении мансарды изнутри нужно чтобы ширина между балками была на 10-20 мм меньше ширины блоков утеплителя. У нас ширина между балками была разная, в большинстве случаем намного больше ширины блоков, которая составляет 600 мм. Поэтому надо было плотно вставлять теплоизоляцию в несколько слоев из резаных кусков. Это трудно выполнимая работа, из-за того, что куски не будут держаться на наклонной во внутрь поверхности, стекловата будет рассыпаться и выпадать. Кроме того, нужно делать продух для прохода наружного воздуха с целью предотвращения конденсата, а ширина балок, которые используем как наклонные стропила, у нас всего 150 мм. Тем не менее, эта задача по утеплению была успешно решена с помощью следующей несколько измененной технологии, которой и хочу поделиться.

Работу по утеплению боковых сторон крыши нужно начинать после того, когда пол мансарды уже покрыт и имеет ровную поверхность, чтобы удобнее было работать.

После обсуждения и проверки вариантов было решено для образования продуха, набить сверху вниз на доски бруски размеров 40 на 50 мм широкой стороной, но не снаружи, а изнутри. Длину саморезов нужно выбирать такой длины, чтобы не повредить рубероид или шифер. Дополнительную возможность для циркуляции воздуха между утеплителем и рубероидом давали горизонтальные промежутки между досками. Эти бруски выполняли роль контрреек в предыдущем примере утепления мансарды. И уже на это бруски впоследствии укладывали ветро-гидроизоляцию. Перед её закреплением нужно рассчитать, считая снизу, чтобы укладывалось целое количество полотнищ, которые располагаем поперек стропил с учетом перехлестов полос ткани. В этом случае ткань имеет меньше разрезов и швов, которые надо потом склеивать и герметизировать. Первым начинаем укладывать верхний слой, часть которого опускает вниз на бруски, а часть будет накрывать балки потолка мансарды сверху, что обеспечит прохождение воздуха.

Перед укладкой ветро-гидроизоляции нужно разметить, где нужно делать разрезы на ткани для стропил и стоек. Для этого разматываем рулон и раскладываем его на полу во всю длину стены для укладки ткани поперек стропил. Измеряем и записываем расстояние между средними линиями балок потолка мансарды. Потом по результатам замера наносим метки на ткань и делаем по ним разрезы не больше необходимой длины. При укладке ткани дорезаем до нужной длины, а потом делаем ещё небольшой поперечный Т-образный разрез размером на ширину стропила. После укладки первого полотнища ткани на боковую поверхность стены крыши, закрепляем её стиплером поверх набитых брусков. Для того, чтобы случайные капли воды не затекали под ткань, второй слой ткани укладываем ниже, но так, чтобы верхний край второго полотнища немного перекрывал нижний край первого верхнего слоя ткани не меньше, чем 150 мм. Ткань ветро-гидроизоляции должна полностью укрывать стропила и крепиться на них и на контррейках так, чтобы расстояние между тканью и досками под рубероидом было везде одинаковым, в нашем случае 40 мм. Если позволяет ширина стопил, то лучше немного больше. После того, как аналогичным образом уложен и закреплен последний нижний слой ткани, делаем гирметизацию швов и случайных отверстий. Для склеивания и герметизации технических тканей в разных ситуациях по необходимости применяли односторонний или двухсторонний монтажный скотч и силикон, который наносили монтажным пистолетом.

В качестве теплоизоляции ранее купили минеральную вату шириной 1200 мм в рулонах и стекловату в стандартных блоках размером 600 мм на 1200 мм. Расстояния между стропилами различались между собой и были в основном больше, чем ширина блоков стекловаты, но значительно меньше ширины рулонов минеральной ваты. Поэтому без резки материала было не обойтись, а значит, получались не идеально ровные края разрезов. К тому же минеральная вата оказалось невысокой плотности, а блоки стекловаты не очень прочными, что затрудняло их монтаж на вертикальной стене с наклоном во внутрь.

Немного о свойствах применяемых нами материалов для утеплителя. Стекловата и минеральная вата по теплоизоляционным свойствам имеют похожие характеристики.

Стекловату удобнее применять в тех случаях, когда можно укладывать этот материал без резки и изгибов, например, на больших ровных горизонтальных поверхностях помещений при хорошей воздухоизоляции для предотвращения попадания пыли от стекловаты. С ней трудно работать, особенно в сложных для укладки местах, однако она мало гигроскопична, плохо втягивает и удерживает в себе воду.

Минеральная вата менее жесткая, поэтому может лучше сжиматься, а мягкие сорта могут опускаться при укладке на наклонной поверхности. Поэтому для укладки под большими наклонами нужно выбирать более плотные сорта минеральной ваты или заменять её стекловатой. Кроме того, минеральная вата больше склонна к намоканию и втягивать в себя воду из влажного воздуха. Хорошо режется и укладывается даже на трудных участках, когда надо делать много разрезов.

Для монтажа утеплителя мы стали собирать сборные пакеты. Под размер каждого проема с небольшим запасом во всю длину и ширину вырезали и стелили на пол цельный кусок из рулона минеральной ваты. На эту заготовку такого же размера укладывали слой из блоков и нарезанных кусков стекловату. Сверху опять накрывали слоем из одной или двух полос минеральной ваты. Этот пакет с разбежкой, не пережимая по спирали обматывали обычным скотчем. Пакет теплоизоляции получился подходящим по размеру, как по ширине, так и по высоте проема между стропилами.

Перед установкой пакета теплоизоляции по всей нижней части проемов прямо на стропила саморезами с помощью шуруповерта закрепили бруски 40 на 50 мм. При установке пакета в промежуток между этими брусками и досками крыши вставляли нижнюю часть пакета. Середину и ближе к верху для предотвращения выпадения пакеты крепили небольшими временными планками. Из-за низкой плотности минеральной ваты три слоя утеплителя нормально поместились в оставшиеся 110 мм ширины стропил. У нас в Ростовской области зима не такая холодная, как в средней части России, однако морозы больше 20 градусов на небольшое время бывают почти каждую зиму. Поэтому для утепления мансарды решили добавить ещё один слой теплоизоляции. Для этого кроме нижнего бруска, добавили такой же на самом верху стены. Для четвертого слоя теплоизоляции выбрали блоки качественной минеральной ваты шириной 610 мм, которые решили укладывать горизонтально, чтобы перекрыть стропила и устранить мостики холода по краю стропил. Поэтому понадобилось добавлять ещё ряды брусков с расстояниями между ними 590 мм, чтобы блоки утеплителя сидели плотно без порезки. Теперь пакеты хорошо держались с помощью брусков, а временные планки в процессе работы убирались. При размещении горизонтальных брусков нужно учитывать, что на них потом будет крепиться твердое покрытие для стен, например, из фанеры, ДСП, или как у нас ОСП. Поэтому брусок должен проходить по месту соединения плит ОСП для их крепления. Из-за этого самый верхний ряд блоков утеплителя пришлось крепить в вертикальном положении и подрезать низ блоков до нужного размера.

Чтобы надежно и удобно закрепить пакеты четвертого слоя утеплителя, предварительно нужно на ближайшем горизонтально расположенном бруске стиплером закрепляем по всей длине стены верхнюю или нижнюю сторону паро-гидроизоляцию. По мере укладки блоков минеральной ваты, прижимаем их тканью паро-гидроизоляции и также закрепляем ткань стиплером. Постепенно укладываем блоки теплоизоляции и укрываем этой тканью всю поверхность боковой стены мансарды. Задача слоя паро-гидроизоляции не пропускать пары теплого воздуха к утеплителю из помещения, а также защита от случайных протечек воды. Поэтому для стока воды нижний слой ткани накладывается на верхний. Все швы тщательно заклеиваем монтажным скотчем, а отверстия заделываем силиконом. На этом укладку утепления мансарды можно считать законченной. Для покрытия стен мансарды можно также использовать ОСП, фанеру или ДСП. Твердое покрытие можно крепить к брускам на наклонных стропилах и вертикальным стойкам.

Предлагаемым способом можно производить утепление мансарды своими руками как во вновь строящихся зданиях, так и в существующих, в том числе при небольшой ширине применяемых балок.

Дополнение:

Результаты проверки утепления при наступлении морозов и измерения пирометром утечки тепла показали в общем неплохие результаты, но и выявили слабое место в утеплении мансарды. Утечка тепла и даже без приборов заметное поступление холода были по всей длине в месте соединения крыши с полом. Для устранения этого недостатка вскрыли пол в месте соединения и немного добавили утеплителя до уровня пола. Но, этого посчитали мало. Для дополнительного утепления этого места листы минеральной ваты размером 6000 мм на 1200 мм разрезали вдоль примерно пополам. Немного большую часть сложили пополам и уложили в угол. Затем так же сложили и сверху уложили меньшую часть утеплителя. И так вдоль всей стены в углах у нас добавились 4 не широких слоя. Эти слои закрыли паропроницаемой пленкой, а затем деревянным каркасом. Результат сразу стал хорошо заметен. В мансарде тепло даже при отключенном в ней отоплении. Тепло поступает в основном с первого этажа через люк для лестницы и частично через пол, где у нас уложено только два слоя утеплителя. По предварительным расчетам расход денег за отопительный сезон на отопление дома с мансардой получается не больше, чем для отопления одно-двух комнатной квартиры с центральным отоплением. Сейчас замеры показывают, что основные утечки тепла идут по периметру дома в углах между стеной и полом первого этажа. С наступлением весны предстоит ещё утепление цокольной части дома.